解构高级订制时装：从欧洲宫廷服饰到博物馆艺术藏品

吕书练

在K11 MUSEA看“The Love of Couture”高级订制时装展，人们在为一袭袭设计精巧、手工细致、造型独特的时装作品惊叹时，不妨也来了解一下这种源自法国宫廷服饰的精致文化的发展历程及其功能性演变，以及在今日的作用。

在广义上，“高级订制时装”这个中文名称当然可以应用在任何按顾客订制要求，以高级布料和高超工手而裁缝出来的衣饰，但在国际时装界，这个词却是有特定含意的。它源自法文名称Haute Couture，中文可简称为“高订时装”，以区别于一般人理解的“高级时装”。

今日一般人看的时装秀或媒体报道的时装潮流，主要指的是大量生产的“成衣时装”或高级成衣（即法文Pret-a-Porter，英文Ready to Wear，简称RTW），设计师或品牌通常大约提早半年于每年的三月(秋冬装)和九月(春夏装)在巴黎、米兰举行，纽约和伦敦稍早(二月和八月)，当然还有东京、北京、上海等，时装买手和时尚媒体由此预知当年的秋冬和翌年的春夏潮流趋势。

但高订时装却属于限量订制的小众精品，目前只有巴黎每年两度的高订时装周(Haute Couture Week)，分别在一月(春夏装)和七月(秋冬装)举行，限3至4天。正如其名，这类时装是指由客人量身订做，以手工精细、质地名贵和独一无二而成为穿者身份的象征。由于限量加订做，成本自然高昂，顾客非富则贵。

而且，为了令客户满意，每一件作品从预订、量身、选料、修饰到制成品经过多道工序，每一个步骤皆如艺术品般精雕细琢，仅试穿就至少三次，顾客穿着时装出席重大场合交际，犹如展示一座流动的雕塑品。

为了显示独一无二的创意，不可抄袭，每件亮相后的作品更自动有注册商标，若有另一位顾客想做同一款衣服，必须征得原穿者的同意，以避免名流们出现“撞衫”的尴尬。所以，时装史家在介绍作品时，往往提及当年订制和穿着它的顾客名字，因为设计师的心血是通过她们去呈现的。

二战之后活跃的英国高订时装设计师Hardy Amies曾有这样的解说：“走进时装店的人是‘买’套装；到楼上店的人却是‘订’套装。在试身的时候，你可以对衣服的细节部位和配饰部份表达你的要求。整个过程中，设计师、裁缝师和顾客是一个和谐的合作团队。”

一般来说，高订时装被公认为法国的文化遗产，其历史最早可追溯至十七世纪路易十四的凡尔赛宫廷艺术，当时的欧洲人在赞叹凡尔赛宫建筑的辉煌时，也欣赏皇帝着力打造的宫廷音乐和时尚。后来随着轮船和蒸汽火车的出现，欧洲上层社会的贵妇们前来巴黎旅游，就请当地裁缝(couturier)把她们看中的好看衣服依样裁制。法国裁缝制作的女装和衣饰非常受欢迎，巴黎也被推崇为欧洲时尚和文化中心。

随着越来越多贵妇来订制服饰，巴黎衍生出一类特定的裁缝couturier及与之相关的行业haute couture，也即高订时装。最初，couturier们接受私人客户下订单，并按其要求裁制服饰；由于客户对款式、图案、剪裁都有特定要求，通常还需要图案技工和缝纫工协助。他们或受雇于一间专卖店，或以自雇形式工作。

虽然这道工艺在法国的历史渊源流长，并带动欧洲精致文化，但在今日获公认为“高订时装之父”（Father of Haute Couture）的却是一位英国人查理斯‧沃斯(Charles Frederick Worth)。这位出生于英格兰林肯郡的英国裁缝1858年到巴黎开设时装屋(时装设计工作室)House of Worth，以其创新的意念和回应时代精神的设计赢得贵妇们的欢心，包括法国最后一位王后欧珍妮（Eugénie de Montijo）。

不像传统裁缝只接单照做衣服，沃斯化被动为主动，会跟客户分享个人想法，提供具体的建议，他并把自己的构思做成几个款式供客人挑选，更是第一位采用真人模特儿代替人体模型，把衣服穿在人的身上，更好地呈现衣饰的本质和美感。为了让众多客人识别其作品，他将其个人名字或时装屋标志缝在衣服上。以致其工作室成为许多顾客前来咨询和试衣的地方，热闹如社交会所。

沃斯的工作方式和时装风格冲击人们的传统观念，并带动整个行业，从而令裁缝这个角色的技艺和创意得以发挥，并获得认可，从传统的工匠(artisan)地位升格为具个人风格的艺术家 (artist)：高订时装设计师。在其职业生涯后期，其工作室雇用逾1,200名员工，对时装业影响深远。所以，他被定位为首位高订时装设计师(first couturier)。

自此，陆续有裁缝华丽转身为时装设计师，包括Callot Soeurs、Jean Patou、Paul Poiret、Vionnet、Fortuny、Lanvin、Coco Chanel、Elsa Schiaparelli、Cristóbal Balenciaga和Christian Dior等，并逐渐形成声誉卓著的品牌。当中有些品牌至今仍存在，比如Chanel和Dior；有些曾经停业一段时期，后又重生，比如Lanvin、Balenciaga和Schiaparelli，但限于条件和时势，不再制作高订时装，而只推出成衣系列(RTW)。

一百多年来，这种讲究精益求精的高端时装，由于对手工、材质、款式、制作的要求甚高，造价和售价不菲，贵妇们往往只在隆重的场合穿着一两次，就束之高阁，未免浪费。而且，由于成本太高，入行的门槛也高，自经历了上世纪五十年代“黄金十年”的辉煌后，不时有人高呼“高订时装已死”，包括两位杰出的设计大师、曾经分别主理两大殿堂级品牌Chanel和Dior高订时装的Karl Lagerfeld和Yves Saint Laurent(圣罗兰)。

值得一提的是，高订时装虽然不是法国专利，但其法文名称Haute Couture及由其在时尚界引伸出的高订时装周(Haute Couture Week)却由法国高级时装公会(The Chambre Syndicale de la Haute Couture)拥有和主办，只有其会员设计师才有资格参展。

要想跻身该公会并长期保持会籍，除了具备时装设计资历、创意的头脑和精湛的技艺外，还要遵循公会的一些规则，包括：1) 要有私人顾客向你订制时装作品，并提供至少三次的试身服务；2) 要在巴黎设立一间时装工作室，并雇有至少15名全职员工；3) 至少有一间工作室雇用20名技工；4) 要有能力参与巴黎一年两度的高订时装周，每次最少要展示50套原创作品，包含日装和晚装。

然而，在经济不景和时装民主化的社会风气下，这四条规则并不容易做到，以致公会的成员不断流失，人才青黄不接。在上世纪五十年代，在时装公会注册的高订时装屋多达70间，但到了1997年，只有18间有能力一年两次定期举行时装发布会；踏入新世纪以后，更多不好消息传来，Yves Saint Laurent宣布退休，意大利Donatella Versace表示不再举行高订时装秀，Emanuel Ungaro和Hanae Mori(森英惠)相继关闭高订时装部门，曾被视为色彩天才的Christian Lacroix举行告别秀，其同名品牌正申请破产保护令；随着岁月流失，多位大师年老退休，乃至仙逝……

“高订时装周能否办下去”长期成为困扰时装界的问号。但法国人向来爱护和保护自己的传统文化。为了救亡，时装公会在上世纪九十年代中后期开始逐步放松入会条款和参展门槛，以吸引外国新一代设计天才走进这座古老的艺术殿堂。所以，除了符合公会规则的十多名正式会员(Official members)外，还吸纳在巴黎以外设有工作室的设计师作为通讯会员(Correspondent members)，以及能不定期参展的特邀会员(Guest members)。

多位亚洲新一代高订时装设计师也以特邀会员身份不定期参展，包括北京的郭培(Guo Pei)、常为习近平夫人彭丽媛设计外访服饰的广东马可(品牌Wuyong)，以及香港设计师麦隽亭（品牌Anaïs Jourden）和台湾的江奕勋（Angus Chiang）等；而北京出生、巴黎长大的殷亦晴(Yiqing Yin )成为首位获邀加入高订时装公会的法籍华裔设计师。

其中，郭培的高订时装作品享誉国际，她的设计具有浓厚的中国元素和东方文化色彩，从古代宫廷衣饰、传统刺绣工艺到青花瓷，都融入设计中，而且手工制作精美细致，无论是穿在天桥模特儿的身上，还是披在博物馆模型上，其工艺效果极具震撼性，令人印象深刻。她的作品也获多间博物馆和个人收藏。

此外，公会方面也积极向海外推广这门工艺，组织设计师到亚洲新兴时尚名城举行高订时装秀，包括香港、北京、上海、汉城等。而拥有不少高订时装藏品的英国维多利亚阿伯特博物馆 (V&A)也不时筹划高订时装展，包括十三年前在香港文化博物馆举行的“黄金时裳”展和正在举行的“The Love of Couture”展。

时至今日，高订时装不但不死，反而呈现出更具创意、更丰富的百花齐放局面，设计师的背景也趋多元化，不但欧洲其他国家设计师，如意大利和英国的设计师入主巴黎传统时装屋，其他时尚小国的设计师如比利时、荷兰、德国，乃至来自亚洲的日本、韩国、黎巴嫩，以及中国的内地、香港和台湾的高订时装设计师也以特邀会员身份参展，多元文化交融，迸发出新的火花。

所以，今日的高订时装秀与其说是为了出售衣饰，不如说是为了展示设计师个人或设计团队的才艺和彰显品牌精神，无论由模特儿穿在身上来回于伸展台，还是借助模型在博物馆中展示，乃至在虚拟世界流动，高订时装呈现给观众的是人类对美的极致追求和精益求精的工匠精神。它是一件可供众人欣赏的艺术作品，甚至是传承东方文化的载体(比如郭培作品)，而不仅仅是极少数人穿着的衣饰！